露出オートのみのnimslo 3Dカメラなので、センサーに光を当ててだまくらかしてみる

 nimslo 3Dは素晴らしいカメラなのだけれど、露出オートのみなのが難点…いや、おかげで撮影失敗しにくいから良い点でもあるけど、ああ、もっと絞れればピンとが深く合うのになあ。
オートだから明るいところだと絞られて、近景から遠景までピント合う。でも暗いと絞り解放(たぶんF5.6)でピント合う範囲が狭い。暗かったらフラッシュ使えばいいんだけど、フラッシュ使っても絞り値は変わらない。私はフラッシュ多用する人間なので、意図的に絞ってフラッシュで明るさをプラスすりゃいいんだ。でも意図的に絞れないんじゃなあ。

Nishika N8000みたいにF19まで撮影者が絞れれば、被写体まで1メートルぐらいと近くてもピント合うんだが。

そこで、nimslo 3Dの明るさセンサーに光を当てて、本当は暗い環境なんだけど、ここは明るいですよ、と騙してみるテスト。

ファインダーの脇にあるのが環境光を計るセンサーだと思う。

センサーをふさぐと、絞り開放でシャッターが動く。nimslo 3Dカメラは絞りがシャッターの役目も果たす。

小さいLEDライトを小さい箱に入れて、カメラのセンサーにだけ光が当たるようにする。

目論見通り、絞りが狭くなりました。

面積から計算すると、F17 ぐらいかな。(解放でF5.6というのは英語版ウィキペディア…にそういう記述があったんだけど、今見たらレンズに関する記述がなくなってる…。F値が1.4倍になると光が半分になるんだっけな〜、絞りの面積が半分なら光も半分だよね、という根拠で計算)

わーい、これで強制的に絞れるから、近くてもピンと合うぞ。フラッシュ使えばいいんだ。
と思ったら、フラッシュ光らないじゃん！光らないじゃん！
そうか！充分明るい環境だとnimslo 3Dが思ってるから「フラッシュいらないよね」と判断するのだ。がーん。

目論見はついえ去った。フラッシュ好き人間なので、フラッシュ使えないと意味ないのだ。なにか使い道あるかもしれないけど、オレは急速にそそらなくなったよ。

残念だがこれでおしまい。

余分なテスト。
夏の炎天下に、LEDライトあり・なしでピントの合う範囲をテスト。

センサーを騙すLEDライトあり。

ふーん、やっぱりピント合うのは60cm、70cmぐらいかなあ。

LEDライトなし、夏の昼間の自然光で撮ると。

おお〜っ、近くまでピント合ってる。暗く写ってるし、F17より絞るんですねえ。8月の日差しは強烈ですな。ちなみにこの日、伊勢崎で最高気温41.8度を記録しました。そんな日の午後2時に千葉県野田市で撮影。

ちなみにnimslo 3Dは絞りだけでなくシャッター速度も変化しての露出オートなので、シャッター速度もセンサーからの明るさに応じて変化する。で、同じLEDの同じ光の当て方だとしても、シャッター速度がどうなってるか分からないので、このLED作戦も常にF17なのかどうか、実はわからないのだ。そりゃ絞りだけだって、撮ってる時に見えてるわけじゃないけどね。たぶん同じ光なら同じ露出だと思うけど。

バルブ専用nimslo 3Dのレンズにマスク mask

 RETO 3Dカメラのレンズにマスキングテープを貼って、3Dアニメーション効果とフリッカー的な効果の融合？を試みたのがこのブログ2024.1.8の記述。

僕のバルブ専用nimslo 3D(このブログ2021.3.19の記述)は、重ね撮りもできるので、RETO 3Dと同じような事をやってみようかしら。

まず4フレームで撮って

2フレーム撮り、2フレーム撮り、を重ねてみる。

GIFにするとこんな感じ。

使用フィルムはLomography EARLGREY 100

なにしろ爪の先で操作するバルブ専用なので、シャッター速度が早くても1/2秒ぐらい。
あんまりシャープにならない。まあ、おもしろい効果になる事もあるかな〜。
最初の4フレームの撮影でフラッシュを炊いてみたり。

神社のオブジェクトが写ってるんだけど…撮ってる時も暗くてよくわかんなかったけど、写真を見てもよくわかんないなあ。なにか動物？お使い？守護神的な？

写真下部で白いかたまりがちらちらしてるのは光漏れ的なものです。ものでしょうか。原因がわからないけど、今回はきっちり黒テープをカメラに貼ったつもりなので、レンズから入ってくる光の影響？
今回のブログ記事のGIFで、光漏れ？の影響がないように見える作品があっても、それはトリミングしてるからです。
なんかだんだんひどくなるなあ、この光漏れ？このカメラもう寿命なのかしら。(壊れたのを無理やり使ってますけど)

次は、普通に4フレームワンテイクで撮って、1フレーム✕4の重ね撮り。

5回のシャッターからGIFを作成するのですね。5回ともフラッシュ使用してみたGIF。

最初に道路を走る車のヘッドライトをバルブ撮影、あとはテキトーにフラッシュ使用で撮ってみた。（この時間帯はもう暗くて、木のシルエットが撮れない)

この投稿で公開してる写真は、それなりに「ふ〜ん」ぐらいには見えるだろう写真で、他に失敗というか、別に面白くもないのとか、なにこれ？的なのとかいっぱいあります。
つまりまあ、難しい！

これとこれを重ねたらおもしろいかな、とうのが露出過多だったり、フラッシュ弱くて露出不足だったり、シャッター速度を細かくコントロールできないから、フラッシュの強弱でどうにか、と思うんだけど、どうも今回は全般的にフラッシュ遠慮しすぎたみたいだ。重ね撮りするからフラッシュそんなに強くなくていいかな〜と思ってしまうのだ。

いっそのこと、強弱設定のない安物フラッシュで撮った方があんまり考えなくていいかも。

ダブルレリーズでNishika N8000の2台同時撮影、フラッシュもそれぞれに

 UNダブルレリーズでNishika N8000を2台、同時撮影。

これは10年前にもやっていて、このブログ2012.12.29の記述にあります。

10年前にやった時はフラッシュひとつで、片方のカメラにはもちろん同期するけど、もう片方には同期したりしなかったりでした。
もちろん、レリーズのピンの長さを調節して、できるだけ同期するようにはしてるのだけれど。
同期の確立はざっくり50％ぐらい。
フィルム2本使って、成功率50％ではたまりませんわ。
という事で、あまりやらなかった。ちょっと面白いけどコストかかりすぎだよ。

それから10年、フィルムの値段はぐっと上がって、まあとてもカラーフィルムではやってられんけど…両方のカメラにフラッシュをつければ真っ暗な写真にはならないだろう、なんとなく同期できてるように見えるのではないか、白黒フィルムだったら自分で現像するからコスト的には許容できるかな…

やってみました。

Tha pino noirのライブ前、ドラムMAD大内氏のおにぎり食タイム。右カメラと左カメラ、それぞれのフラッシュで撮ってるから光源が違うのがわかりますね。
そして、フラッシュはHOLGA 12MFCという非力フラッシュだけど、ISO400でf8…まあ大丈夫なんじゃないかと思ったけど、やっぱり光が弱かった。けっこうPCで補正してます。ISO400でこの距離だと、もっと明るく撮れてほしかった。「おにぎり」って言われないとわからないかも。黒と白のカタマリじゃん。
ライブを撮るにあたって、強いフラッシュふたつだと明るすぎて、ライブハウスの照明効果にマイナスすぎるかなあと、あえて思ったのです。なぜ今更、フラッシュばしばし炊いてる人なのに環境の照明効果を気にするようになってしまったのか、いや、少しは気にしてますよ、バラードではフラッシュ使ってないです。

まあそれで、HOLGA 12MFCをふたつ持ってるから使ったのだけれど、やっぱHOLGA 160Sにすればよかったなあ、そっちもふたつ持ってるから。

↑ちょっと手の位置が違う？アングルの違いだけではなさそうな。同期合ってないという事ですか。

カメラを傾ける「V字リグ」だと、どうかな。

ちょっとおもしろいかも。

よく見ると、片方の画像、フラッシュがふたつ当たってますね。シャッター速度1/60の中で、ふたつ光ったのですね。もう片方はひとつだけ。同期が少し合ってないのだなあ。

このシステムの難点は、同時にふたつのファインダーを見て確認できない事です。だから片方のファインダーだけで、このアングルでいいだろ、とシャッターを押す。
本当は、三脚を使って、被写体との位置も決めてパフォーマンスしてもらうのがいいけど、ライブではそうもいかないですね。三脚を使える別の現場で撮ってみたいものだ。

Tha pino noir

https://alnilamrecords.wixsite.com/home/tha-pino-noir-1

使用フィルム

Lomography LADY GREY 400 白黒フィルム

https://shop.lomography.com/jp/lady-grey-b-w-35-mm-iso-400

いちおうアマゾンjpでも売ってるNishika N8000

https://amzn.to/4b92JjE

数年前は3万円オーバーなんて話にならんと思ってたけど…

長時間露光nimslo 3DにBlue Streakフィルター

 このブログ2023.1.28の記述「Blue Streakフィルターをnimslo 3Dに」のつづきです。

普通のnimsloではフラッシュ使わないと暗すぎる写真になるし、でもそれだとストリーク効果(本来「ストリーク」は「筋」とか「線」とかの意味。フィルターに線があるからでしょう。この文章では「光が伸びたように見える効果」とします)が弱いから、フラッシュじゃない光の影響を増やせばいいのではないかな。であればフラッシュ使うにしても長時間露光してやればいいのではないかな。
そう思ってライブハウスに行きました。しかし三脚使うわけでもなし、いつも通りカメラを動かして光のラインを画像にするなら、ブルーストリーク効果って、ただ青い光の面が広がるだけかも知れないな。あるいはまあ、やってみたら面白いかも知れない。

ただ、普通のnimslo 3Dカメラにフィルター付けるのなら、いつものケンコーマルチホルダーでいいけれど、長時間露光専用nimslo 3Dカメラは指先で小さなピンを操作してシャッターを開閉させるので(このブログ2021.3.19「私はどのようにしてnimslo 3Dでバルブ撮影するのか」)、マルチホルダーつけたら邪魔なんですよ、ピン操作できないんですよ。そこで、ケンコーマルチホルダーを使用せずに、カメラ本体とフィルターの間に指が入るくらいのすき間ができるようなリグを組んでみた。

どうにかピン操作のための指が入るし、ケラレが出るほどフィルターがカメラから離れてはいない、と思う。

前回、フィルターのしましまが横なら光が横に伸びるかと思ったら違ってたので、しましまを縦にして…

Sister paulのライブを撮影。
Sister paulは昨年6月に企画イベントで僕の作品展示をさせてもらってます。(このブログ2022.5.14の記述)

頭の高さぐらいに見える、青い横光がストリーク効果です。他はそれらしい効果あるのかな、ないのかな。
光る草？虫？みたいなのはマイクスタンドにイルミネーションからませているからです。

人物のまっすぐ背後に強い照明があれば、あまりカメラ動かさないでストリーク効果だけを強く見せられるような写真になったんだろうけど、カメラの位置がそうもいかなかった。客席は人がいっぱいで、立ち位置を変えられなかった。

↑一瞬右端が暗くなるのはケラレです。やっぱこのリグ、使ってるうちにだんだんフィルターが動いちゃうなあ。その都度調整はするんですけどね。

↑左側に白い四角っぽいギザギザっぽいのが一瞬写ってるのは、フィルムをスプライサーで切る時にあれ？なんか変な感触？ちゃんと切れてないじゃん！あーあ、フィルムに傷が…
と思ったけど、GIFにしたらちょっとかっこいいかも。

場所は東高円寺のUFOクラブ。背景がもわっと赤くなるのは壁面の色、模様の影響でしょうか。

照明が人物の真後ろにないので、どうもあまりストリーク的な写真が撮れた気がしないので、フィルムを余らせて他の風景を撮ってみようか…(現像してみたらわりとかっこよく撮れてるじゃん！)

東高円寺の大阪王将を撮ってみた。

うむむ、そうですか。ストリーク効果あるにはありますね。

ちなみに画像下の方でちらちら光ってるのは原因不明です。フィルター関係ないです。以前からこの謎の感光あります。どっか光漏れしてるのかなあと思ってテープで裏蓋にすき間ないようにしてみたけど、ありますねえ謎の感光。

近所のイオンでイルミネーションを撮ってみた。

ストリーク効果あまりないですねえ。青っぽくなるのはフィルターの効果かも。

なにしろリグを組むのがやっかいなので、組んで保つのがやっかいなので、今後、長時間露光専用nimslo 3Dにフィルターというのは、あまりやらないかも。

Blue Streakフィルターをnimslo 3Dに

 82mmのBlue Streakフィルターを買ってみました。82mmだとnimslo 3Dで使えるから。

うむむ、俺が買った時は注文から20日後ぐらいに来たのだけれど、今現在は日本のアマゾンに在庫あるみたいね。翌日配送になってる。

Blue Streakフィルターというのは、カメラに向いた光のフレアが映画みたいに横長になって、しかも青い、という擬似的な映画っぽさを楽しむおもちゃフィルターと言いますか。だって映画の横長光って、アナモフィックレンズ所以なようで、このフィルターはアナモフィックでもなんでもないからなあ。

これね！
フィルターのしましま線が光を長く伸ばすのだなきっと。

こうね！

ケンコーの角型フィルターアダプタをひっくり返して、テープでカメラに付けてます。
クローズアップレンズと同じ装着方法です。
ただ、そのままだとカメラ側がオスネジになってしまい、クローズアップだったらオスメスどっちでもいいけど、Blue Streakフィルターは相手が普通にメスネジじゃないとくるくる回して線の角度を変えられないので、82mmメス→82mmメスの継手リングを使用します。へーえ、そんなのあるんだ〜。

新宿Wild Side Tokyoでデッドバンビーズ

とりあえずライブハウスの照明が画像の中心に来たら効果的だべと思ってたら、なんか変な構図になってしまったが、これはこれで壮大なヒーローものを予感させ…ないかな。

よく知らないで、しましまが横なら光が横に伸びるのかと思ってた。違うようですね。そんなの常識？事前にデジカメでテストしとけ？だってフィルター径82mmのレンズなんて持ってないよ！

フィルターの光が伸びる効果があまりないですね。フラッシュを使っているのと、カメラの方を強く照らしてる照明がないからです。

フラッシュは推奨されないとわかっていたけど、使わないと暗いから。使用フィルムはKodak ColorPlus200です。

ISO800や1600のカラーフィルムはもうおいそれと手に入らなくなりましたからねえ。

フラッシュの光の反射でもストリークするんですね。それはいいね。

色補正がよくわかんないんだなあ。全体的にも青っぽくなるんだろうけど、どれくらいだと青すぎなのかわからない。普通に見えりゃいいかな〜と思って補正すると、フィルターの効果を殺してるかも知れないし。

同日、Tha pino noirも撮りました。

フラッシュ使わないと、ほうら、光が伸びやすい。

フラッシュと背景光のバランスが難しい。

いっそのことフラッシュ使わない方がフィルターの効果は出やすいけれど、どうしても暗くなるからPCでこんなに補正してこんなにノイズまみれ。Wild Side Tokyoはまあ、照明の明るさ普通なんだけど、もうちょっと明るいとこだといいな。フィルムをせめてISO400にしろ？そうねえ、そうだよねえ。

フラッシュ使用。これくらいでも趣あっていいですかねえ。

終わってから街の明るめな夜景でも撮ろうかと思ってたけど、フィルム1本使いきっちゃった。

つづき
このブログ2023.2.5「長時間露光専用nimslo 3DにBlueStreakフィルター」

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私のnimsloフィルター装着グッズ

ケンコーマルチホルダー

と、アダプターリング82mm

あると便利な継手リング

K&F conceptのリングフラッシュがやってきた ring flash

 K&F concept のマクロリングフラッシュ KF-150を買いました。

つい最近買った安物リングフラッシュ(このブログ2021.5.26の記述)とはまったく別モノの「中流」リングフラッシュです。値段で言うと、安物が4000円以下、中流が12500円ぐらい、高級がキャノンやニコン等のメーカー純正で数万円以上、という勝手な区別。

安物は光量で大いに不満あって、でもどうせオレはNishikaかnimsloで使うんだからメーカー純正なんぞ買わんでもいいね、中流を買ってみました。もうちょっと安物を使ってから中流買ってみようかな、と思ってたんだけどアマゾンのタイムセールで9500円だったものでついポチッとしてしまった。恐ろしい話です。

輸入品だと、4000円と12000円ぐらいの値段の差は必ずしも性能・品質に反映しない(作られた時期とか、販売店の利幅とかによるだろうから)のだけれど、これは買ってよかった。安物と全然違う。ちゃんと使えるリングフラッシュです。GN14は嘘じゃない。

メーカーサイト
https://www.kentfaith.com/camera-flash/KF22.008_kf150-ttl-flash-macro-ring-lite-with-led-for-nikon-dslr
(ニコン用 ちなみに私が買ったのもニコン用です。キャノンのデジイチ持ってるけど、使うのはNishikaかnimsloで、ホットシューの接点がキャノン用だとnimsloがうまく作動しない場合が他の製品であったから、念のため)
メーカー直販サイトで99ドルだからええと、11000円ぐらい。わーい9500円で買えてよかった。
説明書はまだよく読んでないけど、日本語のページもあります。スレーブモードはないようです。

買う前にアマゾンの説明を読んで、うむ、やはりこのリングフラッシュも取り付けフィルター径が最大で77mmですか…本当は82mmかそれ以上欲しい。じゃないと4つのレンズをカバーできないかも知れん。まあでも77mmあれば大丈夫かな。

と思いきや、取り付けフィルター径は77mmでもリング内側の径は67mmでした。

こりゃあNishikaやnimsloでは確実にケラレるんでないかい。普通の77mm径のレンズでもケラレる可能性ありそうだな。
それならまたRETO 3Dで撮るのがいいかな、とも思ったけど、Nishika N8000に簡単に取り付け出来るのがわかったので、Nishikaで撮ってみよう。
どう簡単に取り付けできるのか？
最近買った「82mm→77mm」ステップダウンリングがちょうどNishika N8000のレンズ山にぐいっとはまるのですね。77mmのメスねじがぴったり同じサイズなようで。知らなかった。

「ぴったり同じ」「ぐいっとはまる」とは言っても、普通に使ってて外れないと言い切れるほどでもなくて、フィルター1枚ぐらいだったら余裕でも、リングフラッシュとなると…わりと大丈夫っぽい、けどカメラを振り回すのは危険ですね。ちょっと引っ掛けたらすぐに外れてしまうでしょう。
このやり方だと、Nishikaのレンズとフィルターの中心がほぼ同じ位置にお手軽に配置できるし、そこそこ外れにくいので、これを発見したのは大きいですね。リングフラッシュじゃなくても、いろいろフィルター付けられちゃう。
でも何度も付け外ししてると、外れやすくなってしまうかも。

77mmのメスねじがあっても、フィルター等をしっかり取り付けられるほど深くねじ込めないのですが(深くねじ込むとNishikaのレンズ山にあたってだんだん浮いてくる)、まあ外れないだろうという程度にはねじ込めます。あるいは、82mmのオスねじに「82mmメス-メス」アダプターを付けると82mmフィルターを取り付けできます。
K&Fリングフラッシュのアダプターが最大77mmなので、深くねじ込めないけど77mmでなんとか…なりそうだ。

Nishika N8000に取り付けると、ほうらケラレの予感。

内から外にすりばち状のカーブになってるから、そんなにはケラレないかな…

さて、自分でも撮るか！

ケラレありますね。カメラはNishika N8000、絞りはF11、被写体までの距離70cm、ちなみにリングフラッシュの光量は1/4だけど画像補正してるからそれは参考になりにくい。
ここで気にするのは、どれくらいケラレがあって、GIFにしたときにどれくらい影響があるのか、カメラから被写体までの距離によってどう違うのか、です。

歪みを少々補正してGIF化しました。

緑の四角が、ケラレをまったく気にしないで、フレーム入る部分ギリギリにトリミングしたらこの範囲、という線です。わかりやすくするためにいつもより遅いGIFにしました。
結局、ケラレはほとんど気にならないんじゃないですか。

ほら。気になるならもうちょっとトリミングしてもいいし。
こうなってくると、ケラレなのか、カメラの「四隅が暗くなる」現象なのか、という感じですね。

被写体までの距離30cm

絞りはF19ですが30cmともなるとピントが微妙ですな。ともかく、GIF化してケラレ具合を見ると

左右に無駄になる部分が増えるので、ケラレの影響はなくなりますね。
しかし30cmは近すぎか？緑の四角の中に被写体の顔を収めるのが自撮りでは難しい。自撮りじゃなくても難しいかも知れん。

うまくいった↓

結論。ケラレはあるけれど、ある程度近くで撮れば、GIF化のトリミングでケラレの影響はなくなりますね。
さあリングフラッシュで面白い写真をいっぱい撮りたいねえ。